Changer son kit Pignons / Chaine

Peu d'entre nous y pensent: cependant, on peut réduire sa transmission finale, et donc obtenir plus de 'répondant', en remplaçant simplement le pignon avant par un autre comptant une dent en moins. Un pignon de ce type coûte de 10 à 20 € et la chaîne d'origine reste en place. Si vous êtes novice, vous apprendrez qu'il existe différentes tailles de chaîne. Achetez simplement la même taille que l'ancienne, c'est plus sage. Pour les machines d'origine, il s'agit souvent des indices 525 et 535.

DÉMONTER LE SÉLECTEUR DE VITESSES

Pas mal de motos imposent le démontage du sélecteur afin d'ôter le carter de pignon de sortie de boîte, puis le pignon lui-même. Première précaution: à l'aide d'un marqueur indélébile ou d'un peu de Tippex, marquez la position exacte du sélecteur sur l'axe. Cela permet simplement de le remonter à l'endroit précis où il se trouvait.

DÉVISSER LE PIGNON ARRIÈRE

Avant de vous attaquer au pignon de sortie de boîte, commencez par dévisser les fixations du pignon arrière tant que la roue est encore fixée a la moto. Une roue démontée et posée trop vite au sol rendra la tâche plus pénible. Pour vous aider, placez votre moto sur sa béquille centrale ou, mieux, sur une béquille paddock (moto bien droite). En vue d'éviter que la roue tourne, un éventuel compagnon-mécanicien peut serrer le frein arrière.

DÉVISSER LE PIGNON DE SORTIE DE BOÎTE

Il en va de même pour cette opération à l'avant: mieux vaut dévisser le pignon tant que tout est encore sur la moto, question de facilité. De cette manière, on peut dévisser de la main gauche tout en tenant la roue arrière de l'autre. Surtout, n'enclenchez pas la première pour avoir de la 'résistance': les chocs provoqués entre autres par une clef 'racagnac' peuvent s'avérer nocifs pour la boîte de vitesses. Plus que probablement, pour atteindre l'écrou de fixation du pignon, vous devrez repousser une 'rondelle frein' (comme celle de couleur dorée illustrée sur la
photo 9) à l'aide d'un tournevis plat par exemple.

DÉPOSER LA ROUE ARRIÈRE

Si besoin est. Car si vous comptez uniquement changer le pignon de sortie de boite, il suffit de dévis¬ser la roue. Vous devez ensuite la pousser le plus possible vers l'avant afin de détendre la chaîne au maximum. Après, avec un peu de patience selon les motos, vous dégagez le vieux pignon et repla¬cez le nouveau plus ou moins facilement.

OUVRIR LA CHAÎNE

Si votre but est maintenant de remplacer le kit pignons/chaîne en entier, vous devez évidemment ouvrir votre vieille chaîne. Le plus facile est de limer les têtes de goujon avec un outil type 'Dremel' (photo 5 et 6) pour ensuite dégager le maillon avec un fin burin, ou encore avec le dérive-chaîne (outil illustré sur photo 7). Là, on travaille avec la médecine douce. Si vous avez une disqueuse sous la main ou un coupe-boulon, allez-y franco, la chaîne est de toute façon bonne pour la poubelle. Petite astuce: selon le type de moto, il n'est pas toujours aisé de placer la nouvelle chaîne. Attachez la nouvelle à l'an cienne, de cette façon en tirant sur l'ancienne (pour la retirer) vous enroulerez automatiquement sa remplaçante. Toujours bon à savoir, pas vrai?

CHANGER LA COURONNE ARRIÈRE

Tout est déjà dévissé, le changement est donc un jeu d'enfant, en principe. Parfois, il faut y mettre un peu de force. Vérifiez aussi s'il y a un sens de montage prescrit par le fournisseur. A ce stade, revissez directement la nouvelle couronne. Attention, si elle est asymétrique, présentez la partie la plus large côté roue (c'est le cas le plus fré¬quent). Bref, gardez toujours en tête le sens de montage de tous les éléments. Pour revisser la cou¬ronne, procédez 'en croix'.

PLACER LE NOUVEAU PIGNON AVANT

Pour le pignon de sortie de boîte, prenez également garde à la partie la plus épaisse. Il existe généralement une espèce de 'garde' empêchant ainsi à la chaîne de frotter et de limer profondément le bloc moteur (ou autres pièces). Ajoutez ensuite la rondelle-frein (très souvent le même modèle sur la plupart des motos) en prenant soin de bien la placer dans toutes ses 'dents' (rondelle couleur 'or' sur photo 9). De préférence, remettez une nouvelle rondelle frein. Si vous ne voyez aucune trace de rondelle frein, un petit coup de Loctite assurera la fixation du boulon de maintien du pignon.

ASSURER LE PIGNON DE SORTIE DE BOÎTE

Il n'est pas nécessaire de replier toute la rondelle frein sur le boulon. Un seul côté suffit, le boulon ne pourra plus se desserrer. Maintenant, si vous êtes du genre craintif, rien ne vous empêche de rabattre toute la rondelle (ou presque) sur le boulon.

PLACER LE MAILLON À SERTIR

Il existe deux types de fausses-mailles: celles dites à attache rapide, avec un 'clips' de sécurité, d'autres à river. Les premières sont plus faciles à monter et moins chè¬res, mais les autres sont bien plus performantes en termes de sécurité. Pour résumer: des chaînes à montage rapide pour les petites motos (125 — 250 cc), un maillon à river/sertir pour les autres. Le désavantage des mailles à river est d'imposer un outillage spécifi¬que (dérive-chaîne). Sans cet outil, la fixation est plus difficile voire impossible à exécuter avec 100% de sécurité. Posez deux joints toriques (O'ring) sur les tenons de la fausse-maille et placez-la sur la chaîne, de l'extérieur vers l'intérieur.

SERTIR LA CHAÎNE

C'est maintenant qu'il faut sertir la chaîne et donc préparer votre dérive-chaîne. A la limite, une grosse et bonne pince peut se substituer au dérive-chaîne mais sans garantir le résultat. N'oubliez pas de placer les derniers joints toriques avant de coiffer le tout avec le plat métallique. Presser ensuite ce plat sur les tenons, de manière très régulière. Continuez jusqu'à atteindre l'écartement des autres mailles. Attention à un serrage trop fort, vous créeriez un 'point dur'. Pour être le plus pré-cis possible, vous pouvez vous servir d'un pied à coulisse afin de mesurer l'épaisseur mini/maxi d'un maillon. Selon le type de dérive-chaîne, il y a soit une molette à tourner ou un burin à frapper (comme c'est la cas photo 1 1). Ici, soyez précis, ne frappez pas comme un sourd surtout si votre couronne est en alu. Procédez par coups secs et fermes. Tâchez de bien placer le dérive-chaîne à 90'.

CONTRÔLE VISUEL

A ce moment, vous pouvez contrôler visuellement votre travail, en comparant la fausse maille avec les autres. Si tout semble identique, c'est parfait! A l'inverse, comme sur notre photo 14, il se peut qu'un tenon soit bien riveté, tandis que l'autre ne l'est pas. Dans ce cas, redonnez un petit coup de dérive-chaîne. Assurez-vous aussi de la mobilité du maillon faible (pas de rigidité, tout doit s'articuler).

TENDEZ LA CHAÎNE

Tendez la chaîne tout en gardant à l'esprit que c'est lors des 500 premiers kilomètres qu'elle va se détendre le plus. Inutile d'appliquer une tension trop forte, même à titre préventif. Après 500 kilomètres, retendez-la correctement et prenez l'habitude de le faire (ou du moins de contrôler l'état de tension). Quelques minutes de temps en temps, pour une longévité supérieure.

RIEN OUBLIÉ?

Pour conclure, veillez bien à replacer tous les boulons et vis à leur place, surtout l'axe de roue arrière. Ne riez pas, cette distraction arrive plus souvent que l'on ne pense! Bonne route.